家住大湖邊，食魚乃尋常事。各類湖鮮中，尤喜翹嘴白。

翹嘴白即白魚，又有白鰷子、白鲹子、白絲子等稱。翹嘴白的體型扁長，它銀白的身子、厚脊扁腹，配上微微上翹的頭部，形似俠士手中那一把銀亮的柳葉刀，所以一些地方又有柳葉魚之稱。

每見白魚下頜上翹，嘴巴噘噘的樣子，總覺得它在撒嬌使性，讓人陡生憐愛。但憐愛總抵不住鮮美的誘惑，一條條體型秀美的白魚在煮婦廚男的手下成快味之美。

噘著嘴的翹嘴白自然嬌氣，離水須臾即死，這讓我感覺它並非尋常之魚。我很欣賞它剛烈的個性，絕不像那些庸碌之輩，得過且過地在菜市的水盆裏渾渾噩噩地搖著尾巴。也絕不可能像那些扭捏風騷之徒，能被弄進某個玻璃缸中，在那一方死水中搔首弄姿。即便是上了餐桌，也是噘著一張嘴，瞪著一雙倔強的眼，表達著一種輕蔑，一種視死如歸的決然。

魚之美最講究鮮活。知道白魚“寧可枝頭抱香死，何曾吹落北風中”的寒菊般秉性，每思白魚美，便去水邊一走，以期與在水一方的“佳人”一遇。

在水湄，為了保持白魚的活性，漁民或釣者一般將剛捕獲的白魚，浸放在水中的網籠裏。有緣得一二，忙屁顛屁顛地往家趕。刮鱗剖肚去腮除髒，或清蒸或紅燒，任我味蕾上的喜好決定掌中鍋勺的擺弄。

梅雨季及其後旬月，是吃白魚的最佳時節。這時的白魚，鄉人稱之為梅白。

連綿雨季，河渠水漲流急，白魚成群結隊逆流戲水產子，河湖介面處最易捕獲。這時捕撈的梅白，會從鱗下滲出液汁，乳白似奶，其肉細膩滑嫩，柔軟而富彈性。

相傳春秋時，莊子某日釣得一條梅白，拎魚去探母。及至母家，見門上鎖，於是掛梅白於門上。等下午再去看母，見門仍鎖，門上只留下一副魚骨，而地上卻汪著一攤如奶的水漬。原來，梅白竟經不起陽光的照曬，熔化成水了。這樣美好的傳說無需究竟情節，鄉人不過用其生動讚美梅白的鮮嫩罷了。

美好的傳說在給我們品嘗鮮美之時增加了有味的談資，帶來別一樣滋味。而啖梅白，真是一種美妙的感覺、美好的享受。

梅白，其魚肚處的肉嫩滑無刺，入口即化，凝脂般的感覺在口腔中彌漫，溫潤美妙。魚身處的肉薄而細膩，柔嫩鮮美，瞬息將人帶入那片波光瀲灩的水面。而其稍顯厚實的魚背之肉，軟潤而富肌理，一塊入口，仿佛唇齒間演繹一場輕盈曼妙之舞。

白魚紅燒、清蒸皆宜，但要視其“個頭”。太小了刺多肉薄，太大了肉實粗渣。清蒸斤半左右為佳，兩斤以上的，宜紅繞入味。

“打攮”乾淨的白魚擺在盤中，撒少許鹽、白胡椒粉，魚身上再擺放蔥、薑片，放在鍋內，蓋上鍋蓋，大火蒸10多分鐘。開鍋後，把盤中蒸出的較腥的水倒掉，同蒸的蔥、薑片也撿出，將新切的蔥絲、薑絲、紅椒絲等撒在魚身，澆上香醋、生抽，最後再澆上滾沸的香油，尋常人家一道簡單地道的清蒸白魚就烹製完成。

一盤熱氣騰騰的清蒸白魚端上桌，不說魚白、薑黃、蔥綠、椒紅之色爽目悅心，僅那嫋嫋之氣入息，已是誘人饞涎欲滴。

清蒸白魚，也有配以蝦籽、火腿等鮮物的，江南一帶，喜加香糟，認為是絕配。清人袁枚在其《隨園食單》中就有記:“白魚肉最細，用糟鰣魚同蒸之，最佳。或冬日微醃，加酒釀糟二日，亦佳。餘在江中得網起活者，用酒蒸食，美不可言。糟之最佳，不可太久，久則肉木矣。”

湖畔人家，還常喜歡將新鮮白魚醃漬、曬成魚幹，加辣醬放在飯鍋頭上清蒸佐餐，吃時更有一股特別的魚香，讓人食欲大開。

曬成魚幹，最多的是“一拃長”以內的小白魚，鄉人稱之餐條子。餐條子性活潑，善跳躍，常在水面竄來竄去。鄉間對調皮搗蛋、活潑好動的伢子，便稱其“戳攪餐子”。因餐條子喜結群遊動，有經驗的漁民一網有時能打上幾十斤。

新鮮的餐條子，指甲在魚身兩邊一推，就除了魚鱗，腮下一掐，就擠出內臟。一堆餐條子下鍋，加點鹽、醬、薑、蔥、椒，開水一煮，那個湯鮮得讓人翹眉毛。餐條子湯泡飯，能撐得肚子圓得像反扣個鍋。

細嫩、色白、味鮮的白魚自古得賞贊。唐朝大詩人杜甫詩譽“白魚如切玉”，宋代大家王安石贊曰“滿目皆為膳，唯獨白魚鮮”。正是湖上白魚美的日子，那冉冉波光裏的“浪裏白條”，勾我神往。